Просмотр исходного текста страницы Замена электропроводки в квартире

[[Файл:Фото_к_статье_Замена_электропроводки_в_квартире_1.jpg|350px|thumb|right]]
Замена [[электропроводка|электропроводки]] в квартире – дело важное и нужное, ведь старая изношенная проводка может привести к различным неприятностям, в том числе и к [[пожар|пожару]]. Более того, имеющаяся в старых домах проводка совершенно не рассчитана на работу современных мощных электроприборов: в 60-х гг. прошлого столетия она рассчитывалась для городов с населением менее миллиона жителей с учетом нагрузки до 1 кВт, а для городов-миллионников – до 1,5 кВт. 

==Зачем нужно менять проводку?==

[[Файл:Фото_к_статье_Замена_электропроводки_в_квартире_2.jpg|350px|thumb|left]]
Современные квартиры просто немыслимы без [[кондиционер|кондиционеров]], [[холодильник|холодильников]], [[водонагреватель|водонагревателей]] и [[микроволновая печь|микроволновок]], мощность которых зачастую превышает 1,5 кВт. А мощность современных электроплит, теплых полов или каминов вообще способна достигать 10 кВт. Кроме того, гарантийный срок эксплуатации любой электропроводки обычно не превышает двадцати лет – по прошествии этого времени начинается постепенное разрушение ее изоляции, что может привести к ее возгоранию.

В прошлом веке при строительстве домов использовалась главным образом алюминиевая проводка, оснащенная одинарной изоляцией (или АППВ). Не секрет, что алюминий гораздо дешевле меди, однако алюминиевая проводка намного хуже выдерживает длительные токовые нагрузки по сравнению со своей медной коллегой. А современные стандарты вообще запрещают использовать алюминиевую проводу в жилых домах по причине ее небольшой надежности и недолговечности.

==Что нужно сделать в первую очередь?==

[[Файл:Фото_к_статье_Замена_электропроводки_в_квартире_3.jpg|350px|thumb|right]]
Перед тем, как приступить к замене электропроводки, следует нарисовать схему или масштабный чертеж [[квартира|квартиры]]. На эту схему необходимо нанести все точки будущей установки осветительных приборов, [[выключатель|выключателей]] и [[розетка|розеток]]. В идеале все элементы разбивают на группы – впоследствии к каждой группе от распределительного щитка будет проложен свой собственный кабель. Это очень удобно, так как выход из строя одной группы позволяет не прерывать работу остальных. Да и на проводе можно будет сэкономить, ведь чем он толще, тем выше его цена. Если же вести один толстый кабель, то придется делать ответвления в [[распределительная коробка|распределительных коробках]], а слишком большое число соединений снижает надежность проводки в целом.

Подключать всю проводку к одной группе однозначно не стоит. А ванную комнату вообще лучше подключить отдельной линией, ведь это помещение с наибольшей вероятностью поражения электричеством. В идеале данную линию не помешает оборудовать УЗО или дифавтоматом.

==Выбор провода==

[[Файл:Фото_к_статье_Замена_электропроводки_в_квартире_4.jpg|350px|thumb|left]]
В настоящий момент заменить проводку в квартире можно только на медную – она справляется с нагрузками гораздо лучше, нежели ее алюминиевая предшественница, очень хрупкая на изгибах и подверженная при растрескивании изоляции окислению. Медные провода проводят ток намного лучше, так как они отличаются меньшим удельным сопротивлением, да и монтировать их куда удобнее.

Ни в коем случае не стоит пытаться соединить новые медные провода со старыми алюминиевыми – эти металлы наделены неодинаковыми химическими свойствами, в связи с чем в местах соединения проводов может начаться постепенно разрушающий контакт процесс окисления.

Самым распространенным в настоящее время является медный провод марки ВВГ и негорючий провод ВВГ НГ.

Розетки рекомендуется запитывать трехжильным кабелем (защитное заземление, ноль и фаза), сечение которого составляет не менее 2,5 мм2. А освещение можно запитать и двухжильным проводом ВВГ с сечением в 1,5 мм2. Что касается проводки для электроплиты, то ее прокладывают трехжильным кабелем с сечением не менее 4 мм2.

[[Файл:Фото_к_статье_Замена_электропроводки_в_квартире_5.jpg|350px|thumb|right]]
Соединять провода можно несколькими способами: пайкой, при помощи клемм либо скруткой. Последняя является традиционным способом соединения, правда, качественное соединение способен сделать далеко не каждый. Самым надежным считается соединение с помощью пайки, вот только данный процесс отнимает довольно много времени. А компромиссным вариантом между пайкой и скруткой будет использование клеммников.

==Выбор автомата==

Помимо установки УЗО, в идеале нужно заменить и входные автоматы в распределительном щитке. При выборе автоматических выключателей руководствуются следующим правилом: для освещения самым подходящим будет автомат типа B номиналом в 10А, а для розеток – номиналом в 16А. Что касается типа автомата, то его выбирают в зависимости от характера нагрузки, а так как мощные электрические двигатели в квартирах пока что не устанавливают, вполне достаточно ограничиться автоматом общего назначения.

==Удаление отслужившей проводки==

[[Файл:Фото_к_статье_Замена_электропроводки_в_квартире_6.jpg|350px|thumb|left]]
Демонтировать старые провода и приборы можно только после того, как квартира будет полностью обесточена. Для этого выключают пакетный выключатель в щитке. Как правило, демонтаж старых проводов начинают от распределительных коробок – чаще всего их крышки можно обнаружить под потолком на стенах. Открыв их, сперва находят вводный провод, который сразу же обрезают и изолируют, а затем удаляют и все остальные провода. Не поддающиеся удалению провода тоже обрезают и изолируют.

==Прокладываем новую проводку==

В квартирах обычно используется скрытая проводка – под нее в стенах понадобится сделать штробы (для этого используют дисковый инструмент либо [[перфоратор|перфоратор]]). Все штробы должны идти либо перпендикулярно, либо параллельно плоскости пола – прокладывать проводку по диагонали недопустимо! Если пренебречь данной рекомендацией, можно без труда угодить в проводку сверлом либо гвоздем, пытаясь повесить на стену [[полка|полку]] или [[картина|картину]].

[[Файл:Фото_к_статье_Замена_электропроводки_в_квартире_7.jpg|350px|thumb|right]]
А для установки распределительных коробок и розеток с выключателями в стенах проделывают углубления подходящих размеров. Проще всего проделать такие углубления при помощи специальных коронок для перфоратора. А можно просто насверлить по заранее обозначенному кругу отверстия, после чего воспользоваться [[зубило|зубилом]]. Чаще всего розетки устанавливают на высоте в 30 см от уровня пола, а выключатели – на высоте около метра. Тем не менее, в первую очередь следует руководствоваться удобством жильцов.

Как только проводка будет уложена и закреплена в каналах стены, ее проверяют на отсутствие [[короткое замыкание|коротких замыканий]] с помощью специального тестера. Затем аналогичным образом проверяют работу всех осветительных приборов, выключателей и розеток. И, наконец, заделывают каналы штукатурным раствором.

==Ссылки==
* [http://www.myjulia.ru/post/699494/ Мастер электрик], женская социальная сеть MyJulia.ru
* [http://www.myjulia.ru/article/132068/ Отремонтированная ванная комната: все по полочкам], женская социальная сеть MyJulia.ru
* [http://www.myjulia.ru/article/212238/ Ремонт кухни: как избежать краха семейного бюджета], женская социальная сеть MyJulia.ru

[[Категория: Хозяйство]]
[[Категория: Дом и интерьер]]